Se, infatti, il calore dell’abitazione si disperde all’esterno tramite il tetto e le aperture, i costi del riscaldamento aumentano notevolmente, magari senza nemmeno rendere l’ambiente sufficientemente caldo.

Quando si parla di dispersione termica ci si riferisce solitamente alla dispersione di calore all’esterno, ma lo stesso fenomeno avviene anche con l’aria condizionata durante la stagione estiva: se la casa non è correttamente isolata i costi per refrigerarla saranno maggiori.

Dunque una casa ben isolata termicamente e acusticamente, è più piacevole in inverno e in estate e richiede costi minori per essere condizionata e riscaldata.

Inoltre isolare adeguatamente la propria casa dagli agenti atmosferici significa anche preservare l’immobile stesso, evitando dannose infiltrazioni, che possono danneggiare la muratura, la pavimentazione e la struttura dell’edificio.

Come misurare l’isolamento termico di un’abitazione

Per misurare la perdita di calore degli elementi di un edificio si utilizza il coefficiente di trasmittanza termica, detto anche valore U.

Più basso è il valore U, minore sarà l’energia dispersa e di conseguenza si avrà un migliore isolamento termico.

Le superfici perimetrali della casa dovrebbero avere una temperatura di circa 3° in più o in meno rispetto alla temperatura interna. Se questi limiti vengono superati si ha l’impressione di avere delle correnti d’aria all’interno della casa.

Sono soprattutto le aperture (porte e finestre) la maggiore causa di dispersione termica dell’abitazione

Per questo è importante che gli infissi abbiano una buona tenuta termica, all’aria, alle sollecitazioni del vento e alle infiltrazioni d’acqua.

Per fortuna, soprattutto negli ultimi anni, gli infissi hanno raggiunto elevate performance in termini di isolamento sia termico che acustico.

Questo grazie sia ad nuovi materiali che a innovative tecniche di realizzazione.

Inoltre durante le ristrutturazioni, se si scelgono infissi con determinate caratteristiche, si godono importanti agevolazioni fiscali.

Anche se la sostituzione dei vecchi infissi con quelli di nuova generazione è ideale per godere di più confort in casa e risparmiare, è possibile che non sia abbia il budget per affrontare subito questa spesa. Per questo è possibile isolare termicamente i vecchi infissi!

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In questi casi è necessario che la casa abbia buone proprietà di isolamento acustico.

Per questo è utile che, oltre alle pareti e alle porte, anche gli infissi siano in grado di fornire un buon isolamento non solo termico ma anche acustico (fonoisolamento).

Gli infissi risultano molto importanti per l’isolamento acustico poiché la muratura opaca, essendo di solito a doppio strato o molto spessa, ha proprietà acustiche adeguate ma l’isolamento sonoro complessivo è influenzato proprio dalle aperture (finestre, porte, cassonetti e prese d’aria), che spesso costituiscono un anello debole.

La capacità fonoisolante dell’infisso dipenderà:

- dalle caratteristiche del tipo di vetro installato (es. vetro camera, vetro camere speciali, vetri spessi o vetri stratificati ad alto abbattimento acustico);

- dal numero di guarnizioni montate (meglio doppie o triple);

-dalle caratteristiche dei serramenti (ad esempio il legno, soprattutto se spesso, ha ottime capacità fonoisolanti)

- dalla corretta gestione del giunto di posa tra infisso e controtelaio e tra controtelaio e muratura; ad esempio, poichè il rumore si trasmette molto bene nell’aria, la presenza di intercapedini tra i vari elementi di un serramento può far crollare le prestazioni di fonoisolamento di tutta la parete: la presenza di queste “micro-falle” può far sì che il rumore proveniente dall’esterno venga percepito con un’intensità addirittura doppia rispetto a come verrebbe percepito se il serramento trattenesse perfettamente l’aria.

Al contrario lo spessore della camera d’aria interna all’infisso, pur utile per l’isolamento termico, non lo è per quello acustico.

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Una delle nuove tecniche, ad esempio, consiste nell’inserire, all’interno dei serramenti, delle camere d’aria stratificate.

Le elevate performance in termini di isolamento termo-acustico sono date anche dai nuovi materiali utilizzati. Ad esempio il vecchio vetro semplice e sottile (detto float), un tempo lo standard per i serramenti, è un pessimo isolante termico ed oggi, in presenza di molto più valide alternative, ne è assolutamente sconsigliato l’utilizzo.

Tra i materiali oggi usati per i serramenti isolanti troviamo:

• vetrocamera: uno speciale vetro temperato, spesso alcuni millimetri e montato a più strati che permette di aumentare l’isolamento termico anche nella superficie trasparente degli infissi. Tra uno strato e l’altro ci può essere aria secca o un gas che ne aumenta ulteriormente la forza isolante. Grazie a ciò si eviteranno spifferi, infiltrazioni di umidità, sbalzi termici e appannamenti e, in misura moderata, si ridurrà l’inquinamento acustico dell’abitazione.

• vetri basso-emissivi, ossia vetri in grado di ridurre gli scambi termici con l’esterno senza diminuire la trasmissione di luce. Questi vetri sono ottenuti tramite l’applicazione di uno strato di ossidi metallici che riflettono l’energia termica prodotta dai corpi scaldanti dell’abitazione; in questo modo il calore di una stanza viene conservato senza ostacolare l’illuminazione naturale. E’ infatti benefico per la salute, per l’economia personale e per il pianeta sfruttare al massimo l’illuminazione del sole e ridurre quella artificiale, come affermano anche le nuove normative in materia edilizia. E’ anche possibile calcolare il risparmio energetico, sia in termini di calore conservato che di luce ricevuta, determinato da una vetratura basso-emissiva rispetto ad una vetro camera standard. E’ anzi importante ricordare che i vetri basso-emissivi risultano, nel complesso, ecologici ed economici, poiché il loro maggior prezzo è compensato dal risparmio energetico che garantiranno durante gli anni!

• vetri selettivi: riducono il calore irraggiato dal sole nell’abitazione senza ridurre la trasmissione di luce. La quantità di energia che attraversa una vetrata in rapporto all’energia solare è espressa attraverso il Fattore Solare (FS) mentre la quantità di luce trasmessa attraverso il vetro è espressa dalla Trasmissione Luminosa (TL). Dunque il vetro selettivo ha un FS molto basso ed un TL elevato.

• vetri fotovoltaici: ancora poco diffusi, sono lastre che, grazie ad un gel trasparente contenente silicio amorfo, catturano la radiazione solare per produrre energia, come fa un pannello fotovoltaico. La spesa in vetri fotovoltaici si ammortizza a partire dai 5 anni di utilizzo.

• Guarnizioni realizzate in gomme speciali, riempiono le intercapedini tra vetro e profilati, evitando infiltrazioni di aria e umidità.

I serramenti possono essere

• in alluminio, disponibili con taglio termico ed anche misti con interno in legno ed esterno in alluminio, altamente isolanti, resistenti alle intemperie.
  

  Infisso in alluminio e legno.

• in legno: il legno ha elevate capacità di isolamento termico ed acustico naturali; può essere utilizzato in forma lamellare per renderlo più resistente alle deformazioni ed abbinabile anche all’alluminio. E’ il materiale più isolante, il più caldo ed elegante può essere trattato con prodotti protettivi e antimuffa.

• in PVC: ultimamente molto usati; il PVC è un materiale termoplastico dotato di buone proprietà isolanti acustiche e termiche; in teoria ha valori di trasmittanza termica simili al legno ma i rinforzi in acciaio di cui gli infissi sono dotati per garantirne la stabilità peggiorano questi valori di trasmittanza.Dunque le capacità di isolamento termico sono nel complesso inferiori a quelle del legno, ma vi sono altri vantaggi: questi infissipossono essere realizzati in qualunque forma e colore, adattandosi perfettamente ad ogni finestra, ed alcune lavorazioni, grazie a speciali pellicole goffrate, imitano molto bene il legno. E’ anche possibile chiedere infissi bi-colore, che si abbinino sia con l’interno che con l’esterno dell’abitazione. Gli infissi in PVC sono ignifughi, auto-estinguenti (ossia non fanno propagare le fiamme durante un incendio), di lunghissima durata, resistenti agli urti e agli agenti atmosferici anche se il sole, alla lunga, potrebbe scolorire quelli colorati. Inoltre gli infissi in PVC non necessitano di manutenzione, se non la normale pulizia, ed hanno un costo del materiale sensibilmente inferiore a quello degli infissi in legno. Il PVC risulta essere un materiale ecologico per la capacità di isolamento termico (e dunque di risparmio energetico), perché richiede, rispetto ad altri materiali, meno petrolio ed energia per essere prodotto, per la lunghissima durata che ne ritarda l’entrata nel ciclo di rifiuti e perché, alla fine dell’utilizzo, è completamente riclicabile.

Vantaggi dell’Isolamento Termico dell’Abitazione

Vetrocamera con triplo vetro per l’esiolamento acustico e termico.

Per isolare al meglio la propria abitazione, i migliori risultati si ottengono mixando più tecnologie, ad esempio utilizzando una vetrocamera composta da un vetro basso emissivo all’interno e da un vetro selettivo all’esterno.

Inoltre è importante anche informarsi sulle varie tecniche che permettono di aerare gli ambienti pur conservando il calore o l’aria condizionata. Infatti l’aerazione degli ambienti è fondamentale per ridurre anidride carbonica, odori e condensa, evitare la formazione di muffe e mantenere, dunque, gli ambienti igienici e salubri.

L’isolamento termico, unito ad una corretta aerazione dei locali, contribuiranno ad avere una casa confortevole e sana, a rispettare le risorse dell’ambiente e, nel medio-lungo periodo, anche a risparmiare denaro.

Ad esempio, montando un serramento in legno con doppia guarnizione e vetro basso emissivo, in un anno possiamo ridurre i costi di riscaldamento fino al 60% ed i costi di condizionamento fino al 70 %! Questo a beneficio delle nostre tasche, della nostra salute e dell’ambiente!

Un esempio di efficiente mix delle tecnologie sia ha, ad esempio, per gli infissi scelti e montati per un complesso di 8 appartamenti in classe energetica A e B realizzati da Costruzioni Zaffini a Castel Gandolfo (RM):

• gli infissi di finestre e porte-finestre sono in legno lamellare verniciato ad acqua, con vetrocamere basso-emissive;
• gli infissi delle camere mansardate degli appartamenti al 2° piano sono Velux in legno verniciato ad acqua, con vetro basso emissivo e aletta di ventilazione per la corretta aerazione dei locali anche a finestra chiusa;
• le persiane a stecche sono in ferro.

Se, nonostante il risparmio futuro, non si ha il budget per sostituire i vecchi ed inefficienti infissi con gli infissi di nuova generazione, si può provvedere almeno a renderli più efficienti e ad utilizzare piccoli accorgimenti per isolare al meglio l’abitazione. L’intervento minimo è certamente quello di sostituire i vetri classici e sottili, che sono cattivi isolanti termici e disperdono molto calore, con vetro camere o vetri basso-omissivi oppure installare dei doppi infissi.

L’installazione di infissi ad elevate performace isolanti è fondamentale per realizzare una casa che appartenga ad una classe energetica elevata, che comporta sia un forte risparmio economico per riscaldare e refrigerare la casa, sia un’aumento del valore dell’immobile stesso.

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E’ possibile, però, che il budget non ci consenta di affrontare questa spesa.

Una soluzione è quella di isolare termicamente i vecchi infissi.

I vecchi vetri semplici a lastra singola (detti float) hanno una capacità di isolamento termico e acustico talmente bassa che il loro uso è assolutamente sconsigliato; per questo, se sono ancora presenti nell’abitazione, è consigliata la loro sostituzione con nuovi vetri termici, vetri basso-emissivi etc. di cui abbiamo parlato in questo post.

Possiamo, inoltre, applicare delle nuove guarnizioni laddove esse sono assenti o deteriorate e, se la larghezza del davanzale lo consente, installare doppi infissi che creano una camera d’aria isolante tra gli infissi interni e quelli esterni.

Si consideri che la spesa effettuata per queste modifiche, in particolare per la sostituzione di vetri semplici e sottili con vetrocamere, vetri selettivi etc. verrà recuperata in breve tempo grazie alla minor spesa per riscaldare e condizionare l’aria!

Inoltre l’aumentato confort dell’abitazione, più calda e silenziosa, sarà benefico per il benessere psico-fisico dei suoi abitanti.

Altri consigli per evitare dispersioni termiche:

- applicate tende per interni pesanti che costituiscono una ulteriore barriera al freddo e all’umidità ma anche alla luce ed al calore! Esistono tende da interni che bloccano gran parte dei raggi solari permettendo di proteggersi non solo dalla luce ma anche da calore del sole. Altre tende, invece, sono particolarmente efficaci per evitare spifferi durante l’inverno.

- se avete la possibilità di un piccolo investimento, applicate tende da sole, soprattutto se in tessuti tecnici o spessi, che, durante la stagione estiva impediscono sia alla luce che al calore di penetrare attraverso i vetri.

- se vi piacciono, almeno d’inverno applicate dei tappeti che aiutano ad isolare il pavimento della casa, conservando il calore invernale.

- se proprio non si ha budget per la sostituzione degli inefficienti vetri float, si possono applicare su di essi delle pellicole trasparenti e isolanti che riducono il passaggio di calore attraverso il vetro. Queste pellicole riescono dunque a diminuire una percentuale del riscaldamento e della refrigerazione.

- ogni tanto, e certamente all’inizio della stagione fredda, svuotate l’aria che si accumula all’interno dei termosifoni.

- verificate la presenza di fessure tra le mura ed i cassonetti delle tapparelle che sono a contatto con l’esterno; in tal caso chiudetele con stucchi, poliuretano in spray o sigillanti in silicone oppure inserite dei pannelli isolanti in poliuretano o polietilene all’interno dei cassonetti stessi;

- anche le porte esterne sono importanti per l’isolamento termico della casa. Ovviamente le porte più isolanti sono le spesse porte blindate ma anche per esse è importante utilizzare guarnizioni e paraspifferi, fissi o mobili, che riempiano le intercapedini tra telaio e porta e tra porta e pavimento.

- se avete la possibilità di investire una esigua somma di denaro, acquistate dei pannelli di polistirene espanso che costano pochi euro al metro quadrato e applicateli soprattutto sulle pareti che danno direttamente all’esterno.

- con pochissima spesa, acquistate fogli isolanti per radiatori, efficaci per diffondere il calore prodotto dai radiatori nella stanza invece che all’esterno. Sono facili da applicare grazie al biadesivo e invisibili dietro ai radiatori.

Bisogna ricordare anche che, se l’isolamento termico delle abitazioni è importante, altrettanto lo è la corretta aerazione dei locali. Infatti nello svolgimento delle normali attività di vita e lavoro vengono prodotti vapori, odori ed anidride carbonica che, in eccesso, rendono gli ambienti poco igienici e salubri. La formazione di condensa, inoltre, può causare la formazione di muffe. L’aria dei locali deve quindi essere costantemente cambiata come spieghiamo in questo post.

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Tuttavia, anche d’inverno come d’estate, è importante ventilare gli ambienti per ri-ossigenarli e ridurre la quantità di umidità, condensa, anidride carbonica e gli odori.

Infatti il clima interno di una casa dipende dalla temperatura, dalla conducibilità dei materiali e dall’umidità presente nell’aria, che va tenuta a livelli idonei poiché, se eccessiva, può causare condensa.

Quando il vapore è troppo si verifica il fenomeno della condensa, piccolissime goccioline d’acqua che si depositano sugli elementi più freddi all’interno dell’ambiente, come vetri a lastra singola o travi di cemento non coibentati (ossia non isolati termicamente e acusticamente).

La condensa favorisce la nascita di muffe, per questo è importante mantenere gli ambienti aerati e dunque salubri e igienici.

Ovviamente la quantità di vapore all’interno degli ambienti dipende anche dalle attività che vi vengono svolte. Per questo l’areazione dei locali è importante soprattutto in ambienti naturalmente umidi come il bagno e la cucina.

Spalancare finestre e balconi, però, può vanificare gli sforzi fatti per raggiungere un buon isolamento termico: in pochi minuti può venir perso molto calore prodotto dagli impianti di riscaldamento e conservato all’interno dell’abitazione grazie a buoni infissi isolanti e mura ben coibentate.

Per evitare di spalancare le finestre, e dunque di disperdere tutto il calore o l’aria condizionata, si possono utilizzare infissi dotati di meccanismi come l’anta a ribalta e la microaerazione, che permettono di ossigenare gli ambienti senza disperdere il calore.

Scopri anche quali sono i nuovi materiali e le nuove tecniche costruttive per l’isolamento termico e l’isolamento acustico degli infissi e dell’abitazione.

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Infatti il parquet laminato è costituito da un pannello di legno su cui sono stati applicati un foglio decorativo ad alta definizione ottica che riproduce fedelmente il legno ed un film protettivo (overlay).

Lo spessore dei laminati va dai 6 ai 12mm.

La posa è molto semplice: sopra il vecchio pavimento viene applicato un tappetino isolante e quindi i fogli di laminato.

I vantaggi risiedono nella velocità di posa, nell’economicità, nella robustezza (resiste bene ai graffi) e nella facilità di manutenzione del prodotto, anche se non raggiunge l’effetto estetico dato dai parquet tradizionali o prefiniti.

Inoltre il parquet laminato è facile da pulire e non subisce alterazioni di colore.

Certamente la sua resistenza lo rende un buon candidato per stanze come il bagno e la cucina, o in tutti i casi in cui il pavimento sia sottoposto a intense sollecitazioni (animali, bambini che strisciano oggetti etc.) ma, a maggior ragione in questi casi, è bene non risparmiare troppo sulla qualità dei materiali né sulla professionalità della posa.

Tuttavia anche i parquet veri e propri possono offrire, con alcune lavorazioni, un’ottima robustezza. Inoltre, a differenza del parquet vero, il laminato è molto rumoroso al calpestio, per cui sono state ideate delle soluzioni per ridurne la rumorosità.

Ferma restando l’economicità del prodotto, per avere un gradevole effetto estetico ed una buona resa è bene scegliere delle tipologie di laminato di buona qualità, onde evitare problemi come sbeccature, rigonfiamenti o distaccamenti tra un listone e l’altro e prediligere gli spessori maggiori (10-12 mm) che garantiscono maggiore robustezza.

Per avere un parquet pur contenendo tempi é costi e possibile valutare anche l’acquisto del parquet prefinito.

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La posa del parquet prefinito, a seconda delle tipologie, avviene tramite incollaggio al massetto o meno.

In quest’ultimo caso la posa è detta “flottante” e non necessita di lavori di preparazione, della demolizione del pavimento sottostante né dell’incollaggio dei listelli al suolo poiché questi vengono assemblati con la combinazione “maschio-femmina”.

Prima di apporre i listelli, si posano sul vecchio pavimento dei fogli in materiali speciali che assorbono i suoni e/o l’umidità.

La posa può avere un disegno variabile: omogeneo, a file di listoncini, di tipo navale, a spina di pesce etc.

Poiché il parquet prefinito viene applicato sopra il pavimento sottostante, si determina un maggiore spessore della pavimentatura ed è quindi necessario tagliare, se pur di poco, le porte.

Per terminare l’opera è possibile scegliere dei zoccolini battiscopa coordinati.

Nel complesso la posa risulta molto più semplice e veloce rispetto a quella del parquet tradizionale (anche solo un paio di giorni) per cui i costi sono molto ridotti.

Un altro vantaggio sta nel fatto che il parquet prefinito può essere rimosso senza danneggiare il pavimento sottostante, per cui può essere utilizzato anche da chi è in affitto.

Manutenzione del Parquet Prefinito

Per il primo anno, e soprattutto durante i primi tre mesi, il parquet va incontro ad un processo di ossidazione: si scurisce (tranne che nel caso del teak che si schiarisce) ed aumenta l’omogeneità delle venature. La velocità del processo dipende dall’essenza del legno, ossia dal tipo di legno (noce, teak, olivo, faggio etc.)

Per pulire il parquet bastano un panno appena inumidito con acqua e un detergente neutro.

Nell’arco di 15/20 anni, il parquet prefinito garantisce un aspetto estetico ottimale.

Ogni 20-15 anni il parquet va sottoposto a rilamatura. Ogni rilamatura toglie uno strato di circa 0,2 mm di legno, per questo i parquet con strato di legno mobile maggiore garantiscono una maggior durata nel tempo.

Scopri anche le caratteristiche ed i costi del parquet prefinito!

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La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema importante, e lo è in particolar modo quando si parla di cantieri edili; i cantieri infatti, per la natura del lavoro, possono risultare pericolosi se non si rispettano tutte le precauzioni previste dalla normativa (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e dal buon senso.

In Italia, purtroppo, si dà ancora poco peso alla questione benché il nostro Paese, nel decennio 1996-2005, sia stato quello con il più alto numero di morti sul lavoro in Europa; inoltre, mentre dal ’95 al 2004, in Europa gli incidenti sono diminuiti del 29,4%, in Italia sono diminuiti solo del 25,5%.

Il settore edile, insieme all’agricoltura ed ai trasporti, è tra quelli in cui la sicurezza sul lavoro è più importante.

E’ vero che negli ultimi 5 anni, nel settore edile, il numero di morti bianche e di infortuni sul lavoro è, secondo l’Inail, diminuito, ma il motivo sta soprattutto nella minor occupazione nel settore dovuta alla crisi, come afferma anche l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) cui Costruzioni Zaffini è iscritta. Inoltre, pur essendo diminuito, il numero di incidenti ed infortuni colloca l’Italia, ancora nel 2012, in cima alle relative classifiche europee.

Secondo l’Osservatorio Indipendente di Bologna Morti sul Lavoro, la situazione sarebbe in realtà peggiore visto che l’Inail, nel produrre le sue stime, si basa solo sui suoi assicurati ufficiali, ma esclude gli infortuni di lavoratori “in nero”.

Chi è Responsabile della Sicurezza sul Lavoro

La sicurezza sul lavoro è determinata dall’operato di tutti i soggetti coinvolti: dal responsabile dei lavori, al datore di lavoro al committente al lavoratore stesso.

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro specifica gli obiettivi e gli obblighi che le aziende devono rispettare per evitare sanzioni e, soprattutto, evitare infortuni e morti bianche.

Tra le figure più importanti, sotto questo aspetto, vi sono:

• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ossia un esperto in tema di sicurezza, obbligato a frequentare corsi di aggiornamento, che supporta, coordina e gestisce le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione. Egli, nominato dal datore di lavoro, può coincidere con 3 diverse figure:
  • il datore di lavoro stesso (nei casi specificati dalla legge)
  • un lavoratore interno all’azienda
  • un lavoratore esterno all’azienda.
• Coordinatore della Sicurezza: professionista deputato alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del lavoro.

• RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

• Medico competente, ossia medico in possesso di precisi titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi; il medico competente è nominato dallo stesso datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione del servizio di primo soccorso, la programmazione e predisposizione di tutte le misure per la tutela e l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Rischi del committente che impiega manodopera improvvisata

Alcune volte, in un ottica di risparmio, si preferisce affidare i lavori edili per la propria abitazione a lavoratori edili autonomi, talvolta improvvisati, magari senza nemmeno verificare che siano iscritti all’albo.

Tralasciamo qui di approfondire il fatto che i lavori edili, condotti senza la necessaria esperienza, possono presentare una gran quantità di approssimazioni e difetti, e ci concentriamo solo sul tema della sicurezza sul lavoro.

I comuni lavori edili richiesti da un privato rientrano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili ossia tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.

L’assumere personale non specializzato, formato, assicurato e regolarizzato, lasciando che lavori in condizioni di pericolo, è un grave rischio non solo per il lavoratore (che mette in pericolo la sua incolumità e persino la sua vita) ma anche per il committente privato che può venire condannato, in caso di decesso del lavoratore, anche per omicidio colposo.

Lo ha confermato una sentenza del 2010 della Corte di Cassazione, la quale si riferiva, in particolare, alla morte di un operaio edile deceduto per caduta dall’alto poiché lavorava senza attrezzatura anti-infortunistica, parapetti, cinture di sicurezza e imbracature.

Infatti, così come il datore di lavoro edile è responsabile della sicurezza dei suoi lavoratori dipendenti, quando un privato assume un lavoratore autonomo, diventa corresponsabile della sua sicurezza sul lavoro, soprattutto quando non nomina un direttore dei lavori e non fornisce il materiale antinfortunistico al lavoratore.

Nel caso specifico, i giudici hanno contestato al committente dei lavori edili non solo di aver ignorato le misure antinfortunistiche, ma anche di avere assunto il lavoratore autonomo con superficialità, senza una preventiva verifica della sua idoneità, (egli non era infatti iscritto ad ad albi e o liste) senza aver nominato un direttore dei lavori o un responsabile tecnico, e, pertanto, assumendosi in prima persona i rischi di tale operazione.

Dunque, quando si assume un operaio autonomo per i lavori edili, magari pensando di risparmiare, bisogna tener presente che egli, benché autonomo, non deve provvedere da solo alla propria sicurezza, ma che di essa è responsabile il committente.

Soprattutto per lavori impegnativi, forieri di rischi particolari (ribadendo di non entrare qui nel merito della qualità dei lavori) è molto più saggio rinunciare al facile risparmio ed pressappochismo e scegliere di ricorrere ad un’impresa edile seria, che conosca e rispetti tutte le norme e le buone pratiche volte ad evitare drammatici incidenti.

Inoltre il committente, soprattutto in caso di rischi particolari del lavoro richiesto (un esempio comune “lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2” come riportato nell’allegato XI del decreto legislativo 81/08), deve chiedere la documentazione che attesti l’idoneità del lavoratore autonomo o dell’impresa allo svolgimento di tale lavoro. Ad es. tra i documenti da richiedere ad un lavoratore autonomo che svolge un lavoro potenzialmente rischioso vi sono l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto e l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

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Tuttavia il parquet tradizionale ha dei costi non sempre accessibili, sia a causa dei materiali utilizzati sia per le tecniche e le tempistiche di posa di listelli o doghe.

Per questo negli ultimi anni si è diffuso il parquet prefinito, caldo ed elegante come quello tradizionale ma meno costoso e più facile da mantenere.

Il parquet prefinito può essere in legno massello, ossia in legno pieno, o multistrato.

Parquet prefinito massello

Quello in legno massello, meno diffuso rispetto a al prefinito a più strati, è costituito da listoni in solo legno nobile, già verniciato e levigato in produzione, per cui risulta veloce da posare come quello multistrato.

Essendo costituito da legno pieno, può essere rilevigato un numero maggiore di volte rispetto al parquet prefinito multistrato.

Parquet prefinito multistrato

E’ il parquet prefinito largamente più diffuso ed è composto da almeno due strati di legno diversi:

- quello di supporto, solitamente in legni quali il Pino di Svezia, l’Abete o la Betulla (il più resistente tra i legni teneri), non pregiati ma resistenti e durevoli;

- quello di calpestio in legno nobile, di diverse tipologie, colori e venature.

Utilizzando più strati di legno si riesce a bilanciare praticità, resistenza, estetica e contenimento dei costi.

Tra i legni nobili utilizzati troviamo il noce, il rovere, l’olivo, il teak, il faggio, il wengè, il doussie e numerosi altri.

Un buon parquet prefinito ha listelli spessi dai 7 ai 15 millimetri, di cui 6-10 di legno di supporto ed almeno 2,5 di legno nobile: infatti al di sotto di 2,5 mm non si può parlare di vero parquet.

E’ preferibile scegliere un parquet prefinito con strato di legno nobile spesso almeno 4 mm per contrastare l’usura del materiale dovuta alle necessarie rilaminature e dunque per prolungarne la vita.

Le lunghezze dei listelli variano ed in particolare i listoni dei prefiniti a più di due strati possono raggiungere anche i 3-4 metri, lunghezze non ottenibili con parquet tradizionali.

Lo strato in legno di calpestio del parquet prefinito è già levigato e verniciato in fabbrica.

La verniciatura può essere:

- ad olio, che non è idrorepellente per il primo anno e richiede più manutenzione ma ha residui tossici quasi nulli ed un aspetto molto naturale;

- con lacca trasparente e indurita tramite trattamento a raggi UV, che rende il parquet più resistente e facile da mantenere.

Proprio perché vengono pre-finiti in produzione e non in opera, i listelli si prestano ad una grande varietà di lavorazioni come la decappatura, l’inscurimento tramite essiccazione e calore, la spazzolatura della fibra (che dà un effetto ruvido), la piallatura a mano, l’invecchiatura (per un effetto vissuto) e molte altre.

Il parquet prefinito può inoltre essere riparato, per questo si consiglia di acquistare e conservare una piccola quantità di materiale in più rispetto a quello necessario per la prima posa.

Parquet Laminato

Il parquet laminato è molto pratico ed ha costi contenuti ma non è considerabile un vero parquet. E’ consigliato a chi vuole contenere ulteriormente tempi e costi.

Costi del Parquet prefinito

Il costo complessivo dipende sia dalla posatura sia dal pregio del legno di calpestio.

Ad esempio fattori di costo sono:

- Essenza del legno: ossia il tipo di legname utilizzato.

- Scelta: non riguarda la qualità del legno ma il suo disegno e le sue venature; il pregio varia in base ai nodi presenti nel legno e a quanto le venature siano parallele tra loro. La scelta più pregiata è il “rigatino” che ha venature quasi parallele tra loro, seguito poi dal fiammato o standard, dal nodino, dall’alburnato. Inoltre vi è il tipo rustico. In ogni caso non si parla della qualità del legno (che deve sempre essere ben stagionato e lavorato) ma solo dell’aspetto estetico. La differenza di prezzo è dovuta al fatto che da un tronco, ad esempio, è possibile ricavare meno parquet rigato e più parquet nodato ma non è detto che un parquet nodato piaccia di meno di uno rigato.

- Finitura: es. spazzolatura, piallatura etc.

- Altezza dello strato di legno nobile: che varia dai 2,5 ai 6 mm.

- Numero di strati: il prefinito a tre strati è più costoso di quello a due strati ma anche più stabile rispetto alle variazioni di temperatura ed umidità.

- Lunghezza del listello: più è lungo e più il prezzo sale. I listoni possono raggiungere anche i 3 metri, ma già a partire dai 2 metri i costi sono abbastanza alti.

Scopri anche le come si posa il parquet prefinito!

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In questo post vogliamo approfondire l’aspetto dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) le cui funzioni, fino al 2013, erano svolte dall’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Cosa è la Certificazione Energetica

La certificazione energetica degli immobili è un documento che certifica il livello di isolamento termico dell’edificio, lo stato dei suoi impianti di riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria (caldaie), degli impianti solari, nonché i suoi fabbisogni energetici ed il livello di CO2 emesso nell’ambiente.

Tutte queste informazioni (a loro volta ottenute mediante la valutazione di numerosi parametri) fanno sì che l’edificio venga collocato in una specifica classe energetica.

La classe energetica indica quanto combustibile è necessario per riscaldare 1 metro quadro di abitazione in un anno.

Più la classe energetica è bassa (ad es. F o G) e più il suo fabbisogno energetico per metro quadro è elevato. Come si può vedere dal grafico, un edificio in classe energetica G consuma molte più risorse di uno in classe A, e dunque determina una spesa molto maggiore in energia.

Ad esempio un’abitazione di 100 metri quadri in classe G necessiterà di circa 2300/2500 € di spese in combustibile, mentre ad una in Classe A basteranno circa 300/400 €.

Inoltre una casa in Classe Energetica bassa è generalmente meno confortevole (per umidità, spifferi, correnti d’aria, insufficiente riscaldamento o refrigerazione) e l’inquinamento che produce è rilevante, a tutto danno dei nostri figli e nipoti!

Tutti questi motivi spiegano perché il valore di locazione o di vendita di una casa in Classe A sia superiore ad una sua analoga in una classe energetica inferiore.

Come si Ottiene L’APE (Attestato di Prestazione Energetica)

Per la trasparenza del mercato immobiliare, il legislatore ha reso obbligatoria la certificazione per pubblicizzare annunci immobiliari nonché per gli atti notarili di compravendita e per i contratti di locazione; il legislatore ha dunque reso obbligatorio quello che, dal 2013, ha ribattezzato APE (Attestato di Prestazione Energetica)!

Fino a poco tempo fa, in molte Regioni, i privati potevano evitare di presentare una vera certificazione energetica ed autodichiarare che la casa che si voleva locare o vendere era nella classe peggiore, la G, e che i suoi costi di gestione energetica erano molto alti.

A causa anche della procedura di infrazione aperta verso l’Italia dalla Commissione Europea, questo espediente è stato vietato, per cui necessario rivolgersi ad un ente autorizzato che rilasci l’Attestato di Prestazione Energetica.

Esso può riferirsi a più unità immobiliari di un’edificio solo se esse hanno la stessa destinazione d’uso e sono servite dallo stesso impianto di climatizzazione invernale e, se presente, dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.

L’APE ha una durata massima di 10 anni e deve essere aggiornato se l’immobile subisce delle ristrutturazione o degli interventi che ne modifichino la classe energetica.

Per ottenere l’APE della propria abitazione, bisogna rivolgersi ad un certificatore energetico.

Il certificatore energetico opera in base alla legislazione specifica della sua Regione o, qualora assente, a quella nazionale.

Il costo del Attestato di Prestazione Energetica è in genere di poche centinaia di euro.

E’ buona norma chiedere più preventivi, diffidare da coloro che offrono tariffe molto più basse della media e rifiutare le prestazioni di coloro che non effettuano il sopralluogo ma si basano su “questionari” da compilare.

Certificazione Energetica in Umbria

Nel caso specifico dell’Umbria, che non ha ancora legiferato in materia, non esiste un elenco specifico e sono ritenuti “tecnici abilitati” tutti i tecnici che hanno i requisiti previsti all’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75.

La legge nazionale non prevede che possano diventare certificatori solo coloro che progettano edifici ed impianti, per cui ad oggi è possibile ottenere l’attestato anche con una laurea in scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali, in geologia, in elettronica oppure con un diploma di perito tecnico o geometra. In molti casi, però, è previsto un apposito corso di formazione.

L’APE non deve essere vissuto come una spesa inutile. Esso è anzi utilissimo non solo per aumentare la trasparenza del mercato immobiliare in caso di vendita o locazione, ma anche per rendersi conto di quanto e come ridurre i propri consumi energetici grazie a piccoli accorgimenti.

Leggi ad esempio il nostro articolo sull’importanza degli infissi per l’isolamento termico, i nuovi materiali dei serramenti termo e fono isolanti o come aumentare l’isolamento termico dei vecchi infissi.

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